Bamako, premier lever de soleil. Nous sortons de notre chambre sur la terrasse de l'hôtel, et partout autour de nous, les tourterelles et autres tisserands voltigent gaiement. Au loin, une femme étend son linge. Omniprésents, les margoulas, ces lézards bicolores ; nous tiennent compagnie pendant notre petit déjeuner. Je regarde la mosquée dont le muezzin l'appel, et ce margoula semble écouter et suivre le rythme de ses paroles.

Tériya Bugu, ferme et hôtel de tourisme solidaire au bord du Bani, au milieu de nulle part ; créée de toute pièce par la volonté d'un homme tombé amoureux du Mali, le père Verspieren. Ce français s'installera avec le soutien de maliens rencontrés lors d'un précédent voyage et surtout grâce à sa fortune ; en plantant une véritable forêt d'eucalyptus, avec réseau d'irrigation, légumes, arbres fruitiers, pisciculture... là où avant il n'y avait que la savane. Ce paon albinos fait partie de l'élevage mis en place, et qui continue de faire l'émerveillement des visiteurs.

La place de la femme dans la société malienne est à la fois très et très peu importante. Paradoxalement, ce sont elles qui travaillent le plus, gèrent l'argent de la famille, élèvent les enfants.... tandis que les hommes dépensent s'occupent du commerce. Ces femmes sont admirables, souffrent certainement souvent, mais jamais ne se plaignent, et gardent le sourire. Cette statue représente pour moi cette situation, et la femme en arrière plan qui viens de sortir de la case représente une partie de la plus grande force vive du Mali ; mais n'est-ce pas le cas chez nous aussi ?

A bord d'un vieux 4x4 dont l'habitacle est réduit à son minimum, nous arrivons au bord de la falaise du pays Dogon. Au loin, devant nous se trouve la frontière avec le Burkina Faso ; et juste en contre-bas, le village de Kani Kombolé. Nous faisons une petite halte contemplative, et cette route sinueuse contruite par les allemands au début des années 90 se perd dans l'horizon. Des motos la sillonnent comme sorties de nulle part, et pour aller où.... La contrebande avec les pays frontaliers ne se fait normalement pas par route.

Juste à côté de Teriya Bugu, nous prenons les motos avec Bénédicte, Charlotte et Mama, l'un des membres du personnel qui connaît bien les gens des villages bozo alentours, et nous emmène près du Bani ; où nous rencontrons une des rares familles à être restées pour pêcher proche de leur village. Les autres familles sont parties pour environ un mois, et ne reviendrons qu'une fois leur pêche vendue. Afin de préparer leur repas du soir, quelques poissons cuits et séchés au soleil feront l'affaire. Le "fooding" occidental n'est pas loin...

Dans le village de Djiguibombo, la place du village n'est pas autorisée pour tout le monde... Ce village aux multiples cultures religieuses Animistes, Musulmans et Catholiques semble être là pour nous donner à nous occidentaux une certaines leçon de respect, puisque ces trois cultures vivent en harmonie. Mais les femmes se voient interdir l'accès de la place centrale du village, où réside une pierre sacrée que seuls les hommes ont le droit de fouler. Pendant leurs règles, les femmes sont enfermées dans la case à règles, quel que soit leur nombre, car elles sont alors considérées comme impures.

Village de Begnemato, nous quittons bientôt le pays Dogon, quand nous aperçevons cette très jeune femme qui pile du mil en rythme seule à l'écart des autres. Son habileté est fascinante, elle tape dans ses mains en l'air avant de reprendre le bâton et de le projeter contre le socle, écrasant ainsi les grains. Cet apprentissage se fait dès le plus jeune âge et elle le transmettra sans doute bientôt à ses soeurs ou ses enfants.

Pays Dogon, village de Bégnémato ; une collection de chasse peu commune pour nous se présente lorsque nous rencontrons le chasseur du village. Sa cabane est ornée de trophées plus glorieux les uns que les autres, et la puissance du chasseur dans la culture Malienne est encore très présente, surtout dans ce village dont une partie est animiste. Incrustées dans le mur, les crânes de babouins et autres viennent tenir compagnie aux paux de varans et chats sauvages. Une tête de singe noircie est posée sur la paille du toît, les rétrécisseurs de têtes ne sont pas loins... :)

La nuit tombe, nous rentrons à l'hôtel GIE Benso ; quand au détour d'une villa en construction en haut de la colline, un homme habillé en bleu ciel est assis sur une pierre, le coran à la main. Celui-ci ne détourne pas le regard à notre passage, plongé dans sa prière ; il médite sans doute sur la beauté offerte de ce coucher de soleil. Un calme assourdissant pour nous occidentaux règne, même les vaches d'à côté semblent profiter de l'instant.

Cette petite fille et sa soeur viennent de laisser leur mère finir de trier les mangues et viennent s'allonger sur le tapis de sol à côté de nous. L'une d'elle tout sourire, passe son temps à me regarder et chaque fois que je porte mon regard sur elle, fait mine de se cacher. Quelque chose passe dans le regard, quelque chose d'intemporel, qui n'a pas de frontière culturelle ou générationelle. L'amour avec un grand A, celui de l'innocence et du respect. Je choisis de perdre un de ces instants pour faire ma photo, puis me replonge dans ses yeux, le coeur serré.

Petit matin à Teriya Bugu, après une nuit à écouter les pales du ventilateur nous berçer, la chaleur du petit matin n'est pas encore trop forte mais se fait déjà sentir. Je décide d'aller me promener au bord du Bani, et j'assiste au rituel quotidien des pêcheurs d'à côté, venant relever leurs filets posés la veille. Le processus est lent, précautionneux ; et le calme qui règne ne sera pas perturbé. Les eaux du Bani sont au plus bas en cette saison, et le poisson plus rare ; mais la pêche du jour devrait suffir.

Nous sommes tous des bipèdes, nous marchons tous sous le même soleil...tout cela paraît évident, mais en rélité nous nous acharnons à rendre les choses compliquées. Au Mali, dans ces villages éloignés de tout, le chef du village régle les rares incidents , mais le plus souvent, les habitants vivent en harmonie. Les croyances aussi cohabitent, parfois 3 différentes au sein d'un même village ; musulmane, animiste et chrétienne... une leçon pour nous ?